Подвал или погреб стремится иметь любой владелец загородного дома, дачи или даже гаража. Без подземного помещения сложно сохранить овощи, фрукты и прочие дары земли. Но нередко в нём появляется повышенная влажность, стены и потолок покрываются конденсатом, что доставляет много неприятностей.
Признаки и причины повышенной влажности в подземном хранилище
Самый простой способ определить норму влажности для подвала — заглянуть в инструкцию к домашнему холодильнику. Предельные показатели влажности для него и подвала примерно совпадают: обычно это 85—95%. Соответствует ли ваш подвал этим нормам, можно узнать при помощи гигрометра.
Можно обойтись и без этого прибора:
- Наполните стакан водой и поставьте на сутки в холодильник.
- Затем отнесите его в подвал.
- Под действием более тёплого наружного воздуха стенки стакана запотеют и по ним можно определить влажность: если через какое-то время стенки высохли, то влажность понижена, остались запотевшими — нормальная, образовались крупные капли и вода стекает ручейками — повышена.
Повышение влажности в подвале или погребе можно заметить по разным признакам — капли конденсата на стенах и потолке, влажный пол и нижняя часть стен, тяжёлый воздух в помещении. Это грозит серьёзными неприятностями:
- появлением плесени и грибка, которые вызывают заболевания дыхательных путей;
- порчей любовно собранного урожая (патогенные бактерии лучше размножаются во влажной среде);
- постепенным разрушением стен, что ведёт к внушительным финансовым затратам на ремонт.
Почему появляется сырость и конденсат в подвале
Прежде чем приступать к устранению проблемы, нужно выяснить причину её возникновения.
- Если вентиляционная система спроектирована неправильно, влажный воздух не отводится из помещения или проникает в него снаружи. Даже хранящийся в подвале урожай выделяет некоторое количество влаги, которую нужно удалять.
- Близкорасположенные грунтовые воды в межсезонье повышаются и проникают сквозь стены и пол. Причём поступление влаги снаружи возможно сквозь любые стены: деревянные, кирпичные, бетонные.
- Земляной пол без гидроизоляции может стать причиной сырости: влага беспрепятственно проникает из почвы внутрь подвала.
- Отсутствие пароизоляции между верхними помещениями и подвалом. Если наверху находится помещение с повышенной влажностью, она неминуемо проникнет в подвал.
Немало неприятностей доставляет появление на стенах и потолке конденсата. Причина его образования — так называемая точка росы. Соприкасаясь с холодными поверхностями, водяной пар конденсируется в капли и оседает в виде росы. Зимой наружная температура значительно ниже внутренней, за счёт чего стенки промерзают. Летом всё наоборот, и роса образуется на холодных стенах и потолке при проникновении тёплого воздуха снаружи. Весной и осенью конденсат появляется значительно реже. Причиной может стать также резкая смена температуры и недостаточная теплоизоляция стен и потолка.
Способы избавиться от повышенной влажности
Сначала нужно найти источник проблемы и устранить его:
- Осмотрите отмостку вокруг здания, желоба и трубы для отведения дождевых и талых вод. При необходимости отремонтируйте их или замените.
- Внимательно осмотрите стены, пол и потолок. Заделайте трещины, щели и стыки между плитами.
- Если проблем не обнаружено, проверьте вентиляцию.
Как организовать в помещении достаточную вентиляцию
Эту систему устанавливают в подвале или погребе ещё при строительстве.
- Для правильного хода воздуха в противоположных углах помещения располагают две трубы диаметром не менее 125 см: одну — на расстоянии 10–50 см от пола (через неё будет осуществляться приток воздуха снаружи), вторую — на расстоянии 10 см ниже потолка (через неё будет происходить вытяжка).
- Снаружи на трубы устанавливают зонтики, чтобы дождь и мусор не попадали внутрь. Вытяжная труба должна быть выше, её красят в чёрный цвет, чтобы улучшить нагрев солнцем и повысить тягу. Нелишней будет и установка дефлектора.
- Наклон вентиляционных труб должен быть не менее 60° на 100 см длины.
Когда естественная вентиляция не справляется, поможет принудительная. Для этого в трубы устанавливают вентиляторы, работающие на приток и вытяжку воздуха.
Чтобы проверить эффективность системы, поднесите к вытяжной трубе лист бумаги: при хорошей вытяжке он прилипнет к трубе. Если этого не произошло, система не работает.
Устройство гидроизоляции и пароизоляции
Капли на потолке и стенах, влажный скользкий пол могут свидетельствовать о плохой гидроизоляции. Её усиление лучше проводить в тёплое время года.
Внутренняя и наружная гидроизоляция подвала
Работа ведётся снаружи помещения:
- Вдоль стен роют траншею шириной 40—50 см.
- Стены просушивают, затем оклеивают гидроизоляционными материалами.
- В качестве листового материала используют рубероид, который приклеивают битумной мастикой. Важно, чтобы гидроизоляционный слой не имел пропусков, иначе вода всё же будет просачиваться. Если делают два слоя, то наклеивают внахлёст.
- После этого выполняют дренаж для отвода грунтовых вод и засыпку грунтом.
- Сверху обустраивают отмостку из любого вида мягкой кровли. Край отмостки крепят к стене здания битумом на высоте 50—70 см. Нижний край должен перекрывать пространство на 50—70 см от стены.
Не всегда возможно сделать наружную гидроизоляцию, в этом случае её проводят изнутри. Сделать это можно даже по влажной поверхности, так как современные пропитки позволяют кристаллизовать влагу внутри плиты.
- Внутреннюю гидроизоляцию проводят пропитками на основе цемента: Пнетрон, Кальматрон, Гидротекс и другими. Они проникают в стены на глубину до полуметра и создают барьер для проникновения воды внутрь. Так обрабатывают и стены, и потолок.
- Предварительно заделывают щели и трещины на стенах цементным раствором, а напорные течи — алебастром.
- Именно пол зачастую становится источником сырости, поэтому устраняют все трещины и на нём.
- После этого засыпают слой песка или керамзита толщиной 5 см. Сверху укладывают рубероид или толстую плёнку, промазав стыки битумной мастикой.
- Затем делают стяжку или дощатый настил.
Дренажная система вокруг погреба
Это отдельно стоящее сооружение, и для эффективной защиты от влаги по его периметру необходимо сделать дренажную систему. В земляном погребе для этой цели сооружают дополнительные стены из дерева или кирпича на расстоянии 20 см от основных. Зазор впоследствии заполняют щебнем или керамзитом. Стены достаточно выложить в полкирпича. Через каждые пять рядов кладку оштукатуривают со стороны земляной стены и просушивают.
Земляной пол не защитит от грунтовых вод. В качестве временной меры его можно застелить толстой полиэтиленовой плёнкой. Для более эффективной защиты необходимо устроить основание:
- Разровняйте и хорошенько утрамбуйте грунт.
- Первым слоем засыпьте песок и также хорошо уплотните. Толщина песчаной подушки должна быть не меньше 15 см.
- Поверх настелите внахлёст рубероид, стыки склейте битумной мастикой.
- Засыпьте керамзит слоем в 5 см.
- Залейте цементным раствором. Он готовится из одной части цемента, трёх частей песка и добавок, улучшающих гидроизоляционные свойства.
- Дайте основанию просохнуть и набрать прочность. Для этого понадобится 28 дней.
- После этого настелите лаги и обустройте деревянный пол.
Совет! При заливке раствора утопите в стяжке армирующую сетку. Она убережёт будущее основание от растрескивания.
Вместо керамзитово-цементной стяжки, можно использовать арболитовые или фибролитовые блоки. Сверху залейте тонким слоем цементный раствор, он же заполнит стыки между плитами.
Гидроизоляция в гараже
Гидроизоляция подвала в гараже проводится тем же способом, что и в доме. Важную роль здесь играет устройство дренажной системы. Её можно сделать снаружи или изнутри. Второй вариант подходит для многоквартирного дома и корпоративного гаража:
- Внутри по периметру помещения выкапывают траншею глубиной 40—50 см.
- Дно утаптывают и застилают геотекстилем.
- Насыпают слой гравия или щебня толщиной 15—20 см.
- Поверх укладывают дренажные трубы с уклоном 3 мм на 1 метр и засыпают слоем гравия среднего размера, а сверху накрывают ещё одним слоем геотекстиля.
- Траншею засыпают грунтом и утаптывают.
- В самой низкой части гаража устанавливают колодец для сбора воды, к которому подводят дренажные трубы.
- Устанавливают насос, автоматически срабатывающий при повышении уровня воды и отключающийся при его понижении.
Теплоизоляция
Способ неплохо справляется с проблемой конденсата за счёт уменьшения разницы температур внутри помещения и потолка со стенами. Для этого поверхности изнутри оклеивают теплоизоляционными листовыми материалами. Самый дешёвый и популярный из них — пенопласт.
- Сначала помещение просушивают, поверхности покрывают дезинфицирующим раствором, чтобы грибок не размножался под покрытием. Для этого используют раствор извести или медного купороса.
- Листы пенопласта приклеивают специальным клеем и фиксируют по краям дюбелями. Таким способом утепляют потолок, а при необходимости и стены. Недостаток метода — невозможность создать сплошное покрытие без швов.
- Герметичность покрытия достигается применением полиуретана. Состав подают под давлением на обрабатываемую поверхность и создают на ней сплошное покрытие.
- После высыхания его оштукатуривают и красят. Но для проведения таких работ требуется специальное оборудование, самостоятельно это сделать вряд ли удастся.
Совет! Уделите особое внимание входному люку: он должен быть почти герметичен. В противном случае из верхних помещений в подвал будет проникать пар, а щели в люке погреба дадут доступ внутрь холодному воздуху.
Как просушить подвал или погреб
Выбор способа зависит от величины помещения, времени года, наличия вентиляции и того, насколько высока влажность. О просушке лучше позаботиться заранее, ещё до уборки урожая и закладки его на хранение.
Подготовка к работе:
- Демонтируйте и вынесите на воздух все деревянные конструкции: стеллажи, ящики, короба, полки.
- Тщательно промойте их горячей водой с содой и хозяйственным мылом.
- Просушите в тени под навесом.
- Продезинфицируйте 10-процентным водным раствором медного или железного купороса или известью с добавлением купороса (100 г на ведро). Это защитит древесину от гниения, плесени и грибка.
- Откройте задвижки на вентиляционных трубах, отдушины и люк. Через некоторое время температура воздуха снаружи и внутри погреба сравняется и можно приступать к просушке.
Варианты просушки
Есть 7 способов удаления лишней влаги:
- Бытовым осушителем воздуха. Такие приборы работают по принципу кондиционера, пропуская через себя воздух и удаляя из него лишнюю влагу. Одна проблема — стоят они дорого.
- Железной печкой. Процесс займёт много времени, но позволит полностью просушить влажное помещение. Топите печку до тех пор, пока не добьётесь желаемого результата.
- С помощью жаровни. Изготовить её можно самостоятельно, приспособив для этой цели старое ведро. Развести в ведре огонь из древесной щепы, добавить дрова. Когда огонь разгорится, опустить ведро в погреб при помощи проволочного крюка и закрепить так, чтобы оно висело, не касаясь пола. Живой огонь быстро вытеснит влажный воздух и просушит помещение. Образовавшийся дым дополнительно продезинфицирует подвал, избавит от насекомых и грибка.
- Калорифером, тепловой пушкой, тепловентилятором. Все эти приборы можно использовать вместо печки с тем же эффектом. Правда, на это понадобится больше времени и затрат электроэнергии.
- С помощью свечей. Вытяжную трубу удлините до пола и поставьте перед ней зажжённую свечу, чтобы создать тягу. Влажный воздух будет уходить из помещения. Для просушки понадобится 3 дня.
- Абсорбентами. Опилки, гашёная известь, хлористый калий обладают способностью впитывать влагу. Разложите их вдоль стен и меняйте по мере намокания. Полностью подвал просушить так не получится, но снизить влажность можно. Гашёная известь и продезинфицирует помещение.
- Картонными коробками, газетами. Принцип действия такой же, как с абсорбентами.
Видео: просушка подпола в гараже самодельной принудительной вентиляцией
Как предотвратить появление повышенной влажности
Об этом нужно подумать ещё на стадии проектирования и строительства. Ведь проблему легче предотвратить, чем тратить силы и время на борьбу с последствиями.
- Выбирайте для стен и потолка материал с низкой гигроскопичностью. Он не должен проводить воду и пар. Лучше всего использовать цемент марки М400 и выше или добавки, повышающие влагоустойчивость.
- При риске повышения в межсезонье грунтовых вод выполните наружную гидроизоляцию стен и позаботьтесь о дренажной системе. Хорошим, а иногда и единственным выходом будет установка дренажного колодца.
- Установите вокруг погреба или здания отмостку для отведения дождевых и талых вод с крыши.
- Между подвалом и верхними помещениями установите пароизоляцию.
- Предусмотрите в подземном хранилище вентиляционную систему и следите за её исправностью.
- Расставьте в углах стеклянные банки с гашёной известью, побелите ею стены и потолок. Известь хорошо впитывает влагу.
- Разложите по помещению белый мох, он также обладает способностью впитывать воду.
Сухой погреб или подвал — главное условия для сохранения урожая. Поэтому так важно не допустить в хранилище появления сырости и уметь от неё избавиться, если проблема всё-таки возникла. Выполнив работы по теплоизоляции, гидроизоляции и устройству вентиляции, вы решите эту проблему.